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FOTOGRAFÍA URBANA PARTE 1: EQUIPO, AJUSTES DE LA CÁMARA Y CONCEPTOS BÁSICOS

Düsseldorf Skyline Panaorama

Tiempo de lectura: Ø 11 Min

Los viajes por la ciudad invitan a tomar fotografías. Ya sean edificios fascinantes, parques artísticamente diseñados, centros comerciales palpitantes o monumentos especiales: En las ciudades, a los visitantes se les presenta un motivo fotográfico tras otro.

Como el tema de la fotografía urbana es algo más amplio, lo hemos dividido. En esta primera parte, aprenderás paso a paso lo que es importante para hacer fotos en viajes por la ciudad, excursiones o recorridos fotográficos específicos, para que no sólo se tomen puras instantáneas, sino fotos que merezcan la pena ver.

Empezaremos con el equipo y un poco de conocimientos teóricos básicos para que vuelvas a casa de tu excursión con buenas fotos.

El equipamiento

Fotograf mit Ausrüstung

El requisito básico para hacer fotografía urbana de alta calidad es disponer del equipo adecuado, aunque no tiene por qué ser el más caro. Se pueden hacer fotos de alta calidad con cualquier cámara réflex digital (básica). Es ventajoso que la cámara disponga de modo manual y pueda hacer fotos en formato RAW.

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Objetivo

El equipo básico para fotografiar ciudades incluye un objetivo gran angular y un objetivo zoom estándar moderado. A menudo, el espacio es bastante limitado en la ciudad, ya que los edificios están muy juntos y enfrentados. Con un objetivo gran angular puedes captar mucho más del sujeto. Lo ideal son distancias focales iniciales de 10-12 mm (APS-C) o 14-16 mm (formato completo). El objetivo zoom estándar debería estar en el rango de 16-80 mm (APS-C) o 24-120 mm para formato completo. Puedes utilizarlo para tomas en las que tengas una mayor distancia al sujeto principal o para tomas de detalles.

Filtro

Una ciudad es muy animada: hay gente en la calle y a menudo hay mucho tráfico. Si quieres que los vehículos y las personas queden fuera de la toma en la medida de lo posible, incluso durante el día, puedes utilizar un filtro ND fuerte (filtro gris). Esto reduce la influencia de la luz a través del objetivo, por lo que tendrás que exponer durante más tiempo para obtener una exposición óptima. El largo tiempo de exposición garantiza que todo lo que se mueva en la toma deje de ser visible.

Pero ten cuidado con los ciclistas, coches, barcos, aviones, etc: Al anochecer, suelen tener las luces encendidas, lo que se nota en la foto con largas rayas de luz durante una exposición larga. Esto no siempre es agradable y puede distraer bastante en una toma. Si es posible, es aconsejable esperar a que salgan de la foto.

Si, por el contrario, quieres oscurecer un cielo brillante frente a un primer plano más oscuro, puedes utilizar un filtro graduado gris para que ambas zonas queden expuestas de forma óptima. Los filtros están disponibles en diferentes graduaciones, con una transición dura o suave entre la zona oscura y la clara del filtro. Al comprarlos, presta atención a los distintos diseños: Un filtro de rosca está diseñado para enroscarse directamente en la rosca del objetivo, y un filtro de enchufe se desliza en un portafiltros especialmente diseñado. Dicho portafiltros se acopla a un anillo adaptador adecuado, que luego se enrosca en el objetivo.

Set Grauverlaufsfilter (Steckfilter)
Juego de tres filtros grises graduados (filtros enchufables) con transición dura

La ventaja de un sistema de filtro enchufable (por ejemplo, de LEE o Haida) es que el filtro rectangular de plástico (un tamaño habitual es, por ejemplo, 100 x 150 mm) puede moverse hacia arriba o hacia abajo en el soporte, de modo que la transición entre las zonas claras y oscuras se encuentre en un lugar diferente si es necesario. Con un filtro enroscable, la transición está siempre en el centro, lo que resulta problemático en cuanto el horizonte se descentra. Aunque un sistema de filtros enchufables de alta calidad es más caro que los filtros de rosca, el portafiltros sólo hay que comprarlo una vez. Después se puede acoplar a objetivos con roscas de distintos tamaños utilizando anillos adaptadores de distintos tamaños y más baratos. Los filtros pueden adquirirse por separado o en un juego y pueden sustituirse individualmente si están dañados.

Además de los filtros grises graduados, los filtros ND también están disponibles como filtros enchufables. Si lo desea, puede incluso combinar ambos filtros, ya que el portafiltros permite acoplar de dos a tres filtros. Así que, en principio, un sistema de filtros enchufables no deja nada que desear.

El equipamiento de filtros se completa con un filtro de polarización circular (también llamado filtro polarizador). El filtro se puede girar y, si se utiliza en el ángulo correcto, se pueden suprimir los reflejos de las superficies no metálicas (por ejemplo, en el agua o en los cristales). Además, es posible oscurecer el azul cielo, ya que el filtro sólo deja pasar la luz de un determinado plano de oscilación y reduce la luz parásita. Además, se puede mejorar la reproducción del verde de, por ejemplo, las hojas y la hierba, y filtrar un poco la bruma del horizonte. Los filtros polarizadores son especialmente adecuados para las distancias focales estándar y teleobjetivo. En gran angular pueden surgir problemas: Dependiendo de la posición del filtro, algunas zonas de la imagen se polarizan más, lo que provoca antiestéticas manchas de color oscuro en la imagen.

Consejo:
Para poder utilizar filtros de rosca adicionales o un portafiltros para filtros graduados grises y filtros ND, debe asegurarse de que haya una rosca para filtros en la parte frontal del objetivo. Algunos objetivos, como el Nikon AF-S Zoom-Nikkor 14-24 mm 1:2,8 ED o el Tamron SP 2,8/15-30 mm Di VC USD, tienen una lente frontal curvada sin rosca, por lo que los filtros sólo pueden utilizarse con ayuda de complicadas y caras soluciones especiales. Asegúrese también de que el objetivo está enfocado internamente, ya que la lente frontal no gira y, por lo tanto, se pueden utilizar filtros sin problemas.

Trípode

Para obtener imágenes nítidas, debes utilizar un trípode estable si es posible, sobre todo al atardecer, a primera hora de la mañana o al anochecer. Sin embargo, también tiene sentido utilizar un trípode durante el día, especialmente cuando se utiliza un filtro ND y el consiguiente mayor tiempo de exposición.

Existen muchos trípodes de viaje pequeños con un volumen y un peso relativamente reducidos. Se pliegan y compactan para que puedas llevártelo fácilmente. Si tienes una mochila para tu equipo fotográfico, suele ofrecer la posibilidad de acoplarle el trípode. Cuando compre un trípode de viaje, asegúrese de que sea lo más resistente posible para que se sostenga con seguridad.

Por otro lado, los trípodes más grandes son ideales para superar obstáculos como barandillas. Por ejemplo, si va a fotografiar desde puentes con barandillas altas, es más fácil colocar la cámara por encima de la barandilla. Los trípodes más pequeños se vuelven cada vez más inestables en estos casos, sobre todo cuando se extiende la columna central.

Como cabezal de trípode se recomienda una rótula de alta calidad con la bola más grande posible. Igualmente adecuado es un cabezal panorámico con engranaje en el que cada uno de los tres ejes (rotación izquierda/derecha, inclinación horizontal e inclinación vertical) puede ajustarse con su propio mando.

Otras herramientas útiles

Puedes conseguir imágenes realmente nítidas activando el bloqueo del espejo de tu cámara (si está disponible). En este caso, el espejo se levanta antes de la exposición real para que la vibración del cuerpo de la cámara causada por el impacto del espejo no tenga un efecto negativo en la nitidez de la imagen.

Con un disparador por cable o infrarrojos, no es necesario tocar la cámara en absoluto. Esto es especialmente importante en las series de exposición para que las tomas sean absolutamente congruentes.

Con la ayuda de un nivel de burbuja (con dos o tres niveles de burbuja) para la zapata del flash, la cámara se puede alinear absolutamente recta. Aunque algunas cámaras ofrecen un nivel de burbuja digital, éste sólo muestra el plano horizontal y no el vertical.

Ajustes de la cámara

Kameraeinstellungen

Utiliza el modo manual de tu cámara y ajusta tú mismo la apertura y el tiempo de exposición. Los programas automáticos no siempre reconocen lo que tienes en mente; si la apertura es demasiado grande, por ejemplo, la profundidad de campo de la toma puede ser demasiado escasa y el contenido de la imagen en primer plano puede salir borroso.

Utiliza el modo RAW de tu cámara. Los archivos RAW contienen mucha más información que los JPEG comprimidos, y los RAW tienen muchas más reservas a la hora de editar las imágenes. Puedes ajustar el balance de blancos a posteriori y editar los valores de brillo y color con mucho más detalle.

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Corrección de imagen
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Comprueba calidad
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Imprimir estilo polaroid
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Para obtener una buena nitidez de imagen y una gran profundidad de campo, debe ajustar una apertura pequeña, por ejemplo en el rango de f/8 a f/11. Lo mejor es averiguar de antemano a qué apertura el objetivo respectivo produce la imagen más nítida. Para ello, simplemente coloca la cámara en el trípode y toma una misma fotografía con la apertura disminuyendo gradualmente. En el PC podrás averiguar rápidamente a qué apertura se obtiene la máxima nitidez.

Mantenga el valor ISO lo más bajo posible (ajústelo manualmente y desactive el ISO automático) para que no se produzca ruido en la imagen o éste sea mínimo, idealmente ISO 100. El límite ISO depende de la cámara utilizada; las cámaras de fotograma completo, por ejemplo, tienen un mejor comportamiento frente al ruido con valores ISO más altos que las cámaras con sensores APS-C.

Además, active la mencionada resolución del espejo en el menú o seleccione la función MUP (Mirror Up), aquí tiene que pulsar el disparador dos veces, la primera vez el espejo se pliega hacia arriba, la segunda se inicia la exposición.

Aspectos básicos para una toma exitosa

Krefeld-Uerdinger Rheinbrücke kurz vor Sonnenaufgang
Puente sobre el Rin Krefeld-Uerdingen poco antes del amanecer

El principio de que «una buena toma depende de la luz» se aplica a todos los ámbitos de la fotografía, incluida la fotografía urbana. Muy pocas tomas buenas, si es que hay alguna, se harán en un día soleado a mediodía, cuando la luz es muy dura y las sombras fuertes arruinan la toma.

Es mucho mejor por la mañana, al atardecer, y justo antes y después del amanecer. Con un poco de suerte, captarás un hermoso amanecer y colores gloriosos en el cielo, que darán a la toma un ambiente agradable. Otra ventaja es que a primera hora hay mucha menos gente y menos tráfico.

Sin embargo, el mejor momento para fotografiar la ciudad es al atardecer y durante la hora azul. Es el tiempo que transcurre desde la puesta de sol hasta la oscuridad total. Lo que resulta especialmente ventajoso a esta hora es que las luces de las calles y los edificios ya están encendidas. Al mismo tiempo, el cielo sigue teniendo un color ligeramente azulado y no es simplemente negro como en una toma nocturna. Aquí encontrará un artículo más detallado sobre la «hora azul»:

Sin embargo, esto también crea una desventaja técnica: debido a la gran diferencia de rango dinámico causada por la iluminación brillante y las zonas más oscuras de la toma, el sensor de la cámara se ve rápidamente sobrecargado para reproducir todo correctamente. Si el tiempo de exposición es demasiado largo, las zonas brillantes quedan sobreexpuestas y ya no muestran ningún detalle, mientras que las zonas oscuras quedan suficientemente iluminadas. Si el tiempo de exposición es demasiado corto, las zonas claras se ven hermosas, pero las zonas oscuras ya no contienen ningún detalle.

Sin embargo, la exposición óptima se encuentra en un punto intermedio. ¿Qué hay que hacer? Lo mejor es tomar una serie de exposiciones de cada sujeto, ya sea manualmente con un cronómetro o con la función de horquillado (BKT o AEB por Auto Exposure Bracking) de tu cámara. Para ello, ajuste previamente el número y la secuencia de las exposiciones, así como el incremento del horquillado. A continuación, la cámara crea automáticamente el horquillado de exposición. De esta forma se obtienen imágenes con diferentes tiempos de exposición y diferentes brillos. Estas pueden combinarse en una imagen HDR (High Dynamic Range) durante el procesamiento de la imagen. Cinco exposiciones suelen ser suficientes para reproducir todos los detalles de una escena.

Asegúrese de que todas las imágenes se toman con la misma apertura. Además, después de enfocar, cambie el enfoque automático a manual antes de tomar la primera fotografía para que todas las imágenes tengan el mismo punto de enfoque. Si la cámara reenfoca cada vez que se toma una fotografía, es posible que las imágenes dejen de ser congruentes.

HDR-Bild des Wasserschlosses in der Hamburger Speicherstadt
Imagen HDR del castillo amurallado en el barrio de almacenes Speicherstadt de Hamburgo

Con estas primeras nociones básicas, ¡ya puedes poner rumbo a la ciudad!

En la segunda parte, nos ocuparemos de la preparación y la búsqueda de motivos, así como de otros consejos y trucos sobre el tema de la fotografía urbana.

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