Fotos En Movimiento: ¡ASÍ SE HACE!

Quienes deseen hacer fotos en movimiento a menudo experimentan una decepción inicial. O bien las fotos salen borrosas o no parecen tan dinámicas como esperabas. Aunque no te interese la fotografía puramente deportiva o de acción, te encontrarás con este problema básico en todas partes en la fotografía cotidiana. Los niños que juegan, los perros o los ciclistas que pasan por tu foto son sujetos en movimiento, al igual que el agua que fluye o las olas en la fotografía de naturaleza y paisaje. Todas estas situaciones tienen algo en común: el movimiento crea un desenfoque que hace que tu foto falle, pero también puede hacerla especial.

Fotos en movimiento: ¿Foto nítida o desenfocada?

Una característica especial de las fotos en movimiento es que puedes representar objetos en movimiento de diferentes maneras: nítidos, parcialmente borrosos o completamente borrosos.

En todos los casos en los que algo se mueve, el tiempo de exposición (o velocidad de obturación) es el factor más importante para el resultado de la imagen. Las imágenes nítidas son características de la fotografía deportiva clásica. Para congelar un momento crucial o una fase especial del movimiento en la foto, la velocidad de obturación debe ser corta, a veces extremadamente corta. Si deseas todo lo contrario, es decir, imágenes en las que solo una parte del motivo esté enfocada, debes trabajar con tiempos de exposición más largos. El modo automático generalmente opta por valores medios y no permite un control preciso del resultado de la imagen. Las fotos pueden no verse nítidas, pero tampoco son tan malas como para borrarlas de inmediato; es un compromiso insatisfactorio que a menudo resulta aburrido.

Si el obturador de la cámara permanece abierto durante mucho tiempo durante la toma, es muy fácil que se produzca el efecto de desenfoque por movimiento. Las fotos borrosas a menudo son una combinación de ambos, barrido y movimiento. Para que las fotos borrosas se vean bien, debes utilizar el efecto de barrido de manera selectiva. Incluso un motivo completamente inmóvil se puede representar de manera artística con un efecto de barrido moviendo la cámara de forma deliberada durante la toma (fingiendo movimiento).

Otra técnica que puede utilizarse para resaltar el dinamismo de un sujeto es el efecto zoom. Para crearlo por medios puramente fotográficos, hay que girar el anillo del zoom del objetivo durante la exposición, lo que requiere bastante habilidad y suele requerir un trípode. En muchas cámaras, como las bridge o las compactas, el zoom no se puede controlar en absoluto durante la exposición. Por eso, la mayoría de las fotos que impresionan con esos efectos se crean mediante posprocesamiento en el ordenador.

Tu primer paso: Toma una decisión

Cuando deseas fotografiar un objeto en movimiento, no es suficiente con simplemente presionar el disparador. En el modo completamente automático, no tienes ningún control sobre la combinación de la velocidad de obturación, la apertura y el valor ISO; el resultado depende del azar. Por eso, algunas fotos se ven geniales y otras no tanto. Lo que necesitas es una configuración de la cámara que te permita reproducir los efectos deseados de manera constante.

Para lograrlo, cambia al modo Tv/S y decide de manera consciente si deseas que tu foto sea nítida como una aguja o si prefieres trabajar con un efecto de barrido.

Si deseas capturar movimientos congelados, necesitas una velocidad de obturación corta; para efectos de barrido, necesitas exposiciones largas.

Tiempos de exposición: ¿Qué es corto y qué es largo?

Es posible que ya conozcas estos conceptos básicos, pero ¿cuánto tiempo exactamente debes exponer, qué tiempos precisos debes configurar para que la imagen realmente luzca como deseas?

La respuesta es, como tantas veces en fotografía: Depende…

• De la velocidad a la que se mueve el motivo
• De la dirección del sujeto (dirección del movimiento)
• De la distancia a la que se encuentre el sujeto de la cámara
• De la distancia focal que utilices

Consejo para principiantes:

Puedes seleccionar el modo automático de sport/action o un programa de escena correspondiente en el menú del modo de Scene o Best Shot. En general, en estos modos, la cámara utiliza tiempos de exposición cortos y no utiliza el flash. Sin embargo, el éxito de tus tomas con estas automatizaciones específicas para el tipo de motivo aún dependerá en gran medida de la situación de captura, especialmente de las condiciones de iluminación. Lamentablemente, hay muchas situaciones en las que no es posible obtener una imagen nítida de sujetos en movimiento simplemente porque está demasiado oscuro. Interiores, instalaciones deportivas con poca luz o establos son lugares desafiantes para capturar sujetos en movimiento, incluso para profesionales. Si deseas congelar el movimiento de manera efectiva, te recomiendo que comiences tus primeros ejercicios en condiciones de luz brillante durante el día.

Controla el tiempo de exposición

El modo Tv/S es lo que llamamos una semiautomática, lo que significa que tú decides cuánto tiempo de exposición deseas usar en la cámara. La configuración de apertura y el valor ISO son manejados (semi) automáticamente por la cámara. Por lo tanto, no basta con simplemente girar el dial al modo Tv/S, también debes ajustar el tiempo de exposición deseado.

Para congelar el movimiento, establece el valor en 1/250 s a 1/1000 s.

Si tienes poca experiencia con los tiempos de exposición, aquí tienes algunos valores de referencia:

• Para personas caminando, aproximadamente 1/125 s.
• Para corredores, alrededor de 1/250 s.
• Para ciclistas o niños, 1/500 s o menos.
• Para perros en movimiento: 1/1000 s o menos.
• Cuanto más cerca esté el objeto en movimiento, más corto debe ser el tiempo de exposición.

Lo más fácil es cuando el motivo se mueve hacia la cámara. Los movimientos a lo largo de la cámara pueden requerir tiempos más cortos.

El tiempo de exposición es sólo un factor para obtener una imagen nítida. El enfoque automático también debe estar configurado correctamente. Los modos de enfoque automático especiales (por ejemplo, AF-F o AFC o AI-SERVO) miden la distancia al objeto cuando tocas el botón del obturador, calculan la velocidad y ajustan automáticamente el enfoque hasta el momento de la captura.

Otra configuración importante para sujetos en movimiento rápido es la función de disparo en serie. Con múltiples imágenes por segundo, la cámara toma una serie completa de fotos, de las cuales puedes elegir la mejor después.

Un comentario sobre la resolución y la calidad de la imagen: si tomas fotos en formato RAW, la cámara no puede tomar tantas fotos por segundo como en el formato JPG comprimido. Algunas funciones de disparo en serie solo funcionan en modo JPG, y en modos extremadamente rápidos, el tamaño del JPG se reduce a un formato muy pequeño y limitante. Aclara de antemano qué ofrece tu cámara en qué configuración, para que no te frustres más tarde porque tu mejor foto apenas puede imprimirse en formato 10×15 cm.

Desactiva la configuración RAW+JPG porque el almacenamiento lleva mucho tiempo. Una tarjeta de memoria con una velocidad de escritura rápida es imprescindible si deseas utilizar la función de disparo en serie de manera efectiva.

Limitaciones técnicas al fotografiar movimiento:

Para sujetos en movimiento, la cámara debe estar lista para disparar lo más rápido posible. Las cámaras compactas simples y los teléfonos móviles no cumplen con este requisito o solo lo hacen de manera limitada. Si además hay una demora en el obturador, será muy difícil capturar sujetos en movimiento. Por lo tanto, el único consejo para cámaras compactas muy económicas es: mantén presionado el botón del obturador para enfocar de antemano y presiona el obturador justo antes de que el movimiento alcance su punto máximo. Si disfrutas fotografiando sujetos en movimiento, al elegir una cámara, asegúrate de que el modelo que deseas enfoque de manera rápida y precisa y tenga un modo de disparo en serie rápido (RAW).

Congelar el movimiento – Lo esencial en resumen

• Utiliza el modo Tv/S.
• Cuanto más corto sea el tiempo de exposición que establezcas, más efectivo será congelar el movimiento en la imagen.
• Busca sujetos bien iluminados.
• Amplía el rango de la ISO automática o aumenta el valor ISO si tus fotos están demasiado oscuras.
• Usa el modo de enfoque automático para sujetos en movimiento.
• Aprovecha la función de disparo en serie.
• Presta atención a la composición de la imagen: evita elementos distractivos en el fondo y trata de colocar tu motivo según las reglas de composición habituales. Una disposición central facilita el enfoque, pero también puede quitarle dinamismo al motivo.
• Fotografía con la máxima resolución posible para que puedas optimizar el encuadre posteriormente.

La trampa de la subexposición: Conocimientos fotográficos básicos para principiantes

Sin embargo, si estás fotografiando en un día nublado o al anochecer, la luz puede no ser suficiente para usar tiempos de exposición tan cortos. Puedes configurar la cámara en 1/1000 s en cualquier momento, pero esto tiene consecuencias significativas.

Gira el dial de configuración y observa a través del visor o la pantalla cómo cambian los valores de los tres parámetros de grabación clave (tiempo, apertura, valor ISO). El tiempo, la apertura y el valor ISO están interrelacionados.

Algunos principiantes cambian al modo M para configurar manualmente el tiempo, la apertura y el valor ISO según su preferencia. Esto puede teóricamente resultar en una configuración correcta, pero la situación de captura real a menudo requiere algo diferente. Las configuraciones de la cámara, independientemente del modo, deben cumplir con dos condiciones: deben reflejar la intención del fotógrafo (por ejemplo, congelar el movimiento), pero también deben tener en cuenta las condiciones de iluminación prevalecientes. A veces, se pueden hacer compromisos, pero en ocasiones, el efecto deseado no se puede lograr. El factor limitante sigue siendo la luz.

El movimiento y el flash en la fotografía en movimiento

La fotografía deportiva clásica generalmente prescinde del uso del flash, ya que la luz brillante podría molestar a los deportistas. Sin embargo, a menudo se ven fotos que claramente se tomaron con flash. La combinación de luz diurna y flash crea un carácter distintivo en la imagen, pero no es algo que se pueda lograr sin un esfuerzo significativo y un conocimiento especializado.

Estas imágenes de acción generalmente son coreografiadas, lo que significa que el movimiento se repite una y otra vez hasta que la foto sea perfecta.

A menudo, se utilizan sistemas de flash potentes que pueden iluminar adecuadamente un motivo al aire libre. También es posible lograr estas imágenes con flashes compactos de alto rendimiento. Para esto, generalmente se usan múltiples flashes, colocados cerca del motivo y disparados de forma inalámbrica. Esto permite una iluminación más atractiva, ya que la luz no proviene frontalmente, sino desde un ángulo lateral hacia el motivo.

Cuando fotografías sujetos en movimiento con tu cámara, ya sea con el flash incorporado o con un flash externo, el tiempo de exposición cambia drásticamente la apariencia de las imágenes. Al combinar una velocidad de obturación corta con el flash, el entorno alrededor del motivo se representa de manera más oscura, a veces casi completamente negro. En la mayoría de las cámaras, la velocidad más corta que se puede configurar al usar el flash es de 1/250 s. La excepción es la llamada sincronización de alta velocidad, que se puede configurar en cámaras de alta gama con flashes externos a través del menú.

Para obtener imágenes más luminosas con una iluminación equilibrada entre la luz ambiente y el flash, necesitas o que todavía haya suficiente luz diurna o debes prolongar el tiempo de exposición. Algunas fotos con flash que parecen haber sido tomadas al final de la tarde o de noche, en realidad se tomaron durante el día.

Fotografiar movimiento con efectos de barrido de forma selectiva

El movimiento en una fotografía a menudo se ve más dinámico cuando se permite un efecto de barrido. La diferencia entre el entorno estático y los objetos en movimiento borrosos es particularmente atractiva cuando estás fotografiando una escena que de por sí es atractiva desde el punto de vista de la composición. El ejemplo de Londres al principio de este artículo es un buen ejemplo. El punto de referencia típico en el fondo permanece inmóvil y nítido, mientras que los elementos en movimiento están borrosos total o parcialmente. Tales imágenes no se pueden repetir exactamente, por lo que puedes capturar fotos de vacaciones verdaderamente inusuales y personales con esta técnica.

Si utilizas una cámara sin movimiento o un trípode, puedes atreverte con tiempos de exposición más largos, por ejemplo, de 1/30 a 1/10 s o incluso más largos. Esto también se puede lograr con el modo Tv/S. Con tiempos de obturación largos, existe el riesgo de movimiento de la cámara, por lo que la estabilización de imagen es muy útil. Según cuán estable puedas mantener la cámara, lograrás diferentes efectos deseados: las personas que pasan o los vehículos pueden verse completamente o parcialmente borrosos. Experimenta con diferentes tiempos de exposición y, si es necesario, trabaja con un trípode o una superficie estable. En este caso, el estabilizador de imagen debe estar apagado. Lo importante para una composición exitosa es que haya un punto focal en la imagen. En el ejemplo de abajo a la izquierda, el zapato rojo está enfocado y se encuentra cerca de la regla de los tercios.

Otra variante que también se ve a menudo es cuando el fotógrafo y el motivo están en movimiento, por ejemplo, en un carrusel o una montaña rusa. Para que la persona en la imagen se represente con nitidez, el tiempo de exposición debe ser lo suficientemente corto como para que se pueda sostener la cámara. Al mismo tiempo, debe ser lo suficientemente largo como para que el fondo se desenfoque, lo que requiere un equilibrio delicado. Cuanto más rápido gire la atracción, más se desenfocará el entorno. En un carrusel, no tienes control sobre la velocidad, así que solo puedes prolongar el tiempo de exposición e intentar mantener la cámara lo más estable posible. En días nublados y al atardecer, estas fotos son más fáciles de tomar que bajo un sol brillante.

Capturando imágenes con efecto panning

En el mundo de la fotografía, existe una técnica conocida como «efecto panning» o «panning», en la cual no solo el sujeto se mueve, sino también la cámara. Esta técnica es muy característica porque suele dar como resultado un fondo borroso mientras que el sujeto en movimiento se mantiene nítido, o al menos parcialmente nítido.

El efecto panning es especialmente útil cuando la luz es insuficiente para congelar el movimiento utilizando velocidades de obturación rápidas. Una ventaja adicional es que puedes utilizar un valor ISO bajo, ya que deberás prolongar la exposición para seguir el movimiento del sujeto. Sin embargo, ten en cuenta que la efectividad del panning puede variar según el motivo que estés fotografiando. Por ejemplo, para capturar un automóvil o una motocicleta a toda velocidad, tal vez solo necesites una velocidad de obturación de 1/125 segundos. Incluso con un teleobjetivo, es posible lograr efectos de panning con velocidades de obturación más cortas.

Cuando el objeto en movimiento se encuentra a unos cinco o diez metros de distancia y estás utilizando un objetivo gran angular o estándar (como un 18-55 mm), velocidades de obturación de 1/25 segundos a 1/10 segundos son un buen punto de partida. Sin embargo, cuanto mayor sea la distancia entre tú y el sujeto en movimiento, más desafiante será lograr un efecto de panning satisfactorio.

Dominar la técnica de panning puede requerir algo de práctica, pero es una técnica divertida y gratificante. Recuerda que el sujeto en movimiento debe seguir una trayectoria recta y mantener una velocidad constante frente a la cámara para obtener resultados óptimos. El panning no funcionará correctamente si el sujeto realiza cambios bruscos de dirección o se acerca demasiado a la cámara.

Para realizar un efecto de panning exitoso, sigue estos pasos:

• Ajusta la cámara al modo Tv/S (prioridad de velocidad de obturación) y selecciona una velocidad de obturación adecuada.
• Activa el modo de enfoque automático para sujetos en movimiento.
• Apunta la cámara hacia el objeto en movimiento y presiona el botón del obturador a la mitad sin tomar la foto.
• Sigue el movimiento del sujeto con la cámara hasta que esté en la posición óptima.
• Finalmente, presiona completamente el botón del obturador y continúa siguiendo el movimiento del sujeto para evitar movimientos bruscos.

La trampa de la sobreexposición

Demasiada luz en la fotografía es algo raro, pero especialmente si te gusta crear efectos de arrastre, necesitas poder cerrar el diafragma de la cámara. Esto es particularmente relevante para las tomas en entornos bien iluminados. ¡En un día soleado, incluso 1/15 de segundo podría ser demasiado rápido! Si en el modo Tv/S notas que el valor de apertura parpadea en el visor o en la pantalla, tu cámara te está advirtiendo que no es posible lograr una exposición adecuada. Lo primero que debes hacer es verificar si puedes reducir aún más el valor ISO. En la configuración del sistema de muchas cámaras, a menudo encontrarás una opción para la «ampliación del ISO». Esto no solo amplía el rango ISO, sino que también lo disminuye ligeramente (ISO 64 – 50).

En el caso de cámaras compactas avanzadas y cámaras puente que, por lo demás, ofrecen muchas opciones, a menudo solo puedes configurar un valor de apertura máximo de f/8. Esto equivale a una apertura de f/22 en una cámara réflex digital, pero en la práctica, existe un límite. Las exposiciones largas a la luz del día solo son posibles con estos tipos de cámaras si utilizas un filtro ND (filtro gris).

Fotografiar el pseudo movimiento

Con el llamado pseudomovimiento, un motivo estático se representa con un efecto de barrido. El truco aquí es configurar la cámara en el modo Tv/S con un tiempo de exposición largo y moverla durante la exposición. Hay diferentes métodos para hacerlo: algunos fotógrafos trabajan con tiempos de exposición de un segundo o más. En este caso, la cámara debe moverse de manera bastante lenta pero uniforme. Esto resultará en líneas temblorosas que solo se pueden evitar con mucha práctica o utilizando un trípode para estabilizarla. Por eso, prefiero tiempos de exposición de 1/4 a aproximadamente 1/2 segundo y muevo la cámara muy rápido, incluso de manera brusca. Cuál método prefieres será algo que descubrirás cuando lo intentes. Las imágenes son especialmente hermosas cuando aún puedes reconocer parte del motivo. Oriéntate en la dirección del movimiento siguiendo las líneas dominantes en el motivo. En el ejemplo mostrado aquí, fueron las líneas verticales del paseo de árboles a las que seguí con la cámara mientras la «levantaba».

Con los conocimientos de este artículo, la próxima vez que salgas a dar un paseo fotográfico no tendrás que preocuparte por si puedes captar el movimiento o no. Seguro que puedes. Cuando esté apagado y oscuro, experimenta con efectos de mancha; cuando esté brillante y soleado, ¡congela el movimiento! Tu punto de control central para esto es siempre el modo Tv/S o el tiempo de exposición.

Viel Spaß beim Experimentieren!